El productor de aloe vera de Sorbas se llama Andrés Andújar

Gracias José Antonio por este artículo.

joseantonioarcos

Andrés Pérez Hay un lugar cerca del río Aguas donde se cultiva aloe vera. Pongo ahora la coletilla de que ese mismo río es el que está en peligro de quedarse seco por la sobreexplotación sobrevenida por los nuevos latifundios de olivar que se han generado en los últimos años en esta zona del interior de Almería. No voy a hablar de ese tema porque ya lo abordé a mitad de mayo, pero sí quería aprovechar que lo menciono para poner este subrayado a ese ecocidio que todos los que seguimos las redes sociales conocemos desde hace meses. (…) Andrés es un chaval joven, con inquietudes e iniciativa. En mitad de la nada decidió cultivar aloe vera. Y ahí está intentando sacar adelante un proyecto de vida, no solo una idea empresarial. Tiene como apoyo un blog que os recomiendo y donde describe el universo del aloe vera. Dejo a continuación…

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Generador eólico casero.

Hace algún tiempo me interesé mucho por saber como funcionaba un aerogenerador, poco a poco fui dándome cuenta que no era tan complicado hacer un pequeño modelo para ver su funcionamiento y entenderlo, para así en un futuro poder fabricar uno mucho mas grande y poder aprovechar la fuerza del viento para generar mi propia energía.

No quiero meterme con muchos tecnicismos para explicar el funcionamiento, pero intentaré explicar como genera energía este aerogenerador.

Como sabéis el viento puede hacer girar unas aspas, a las aspas va cogido un eje, a ese eje le colocamos los imanes que producen un campo magnético, y alrededor de los imanes va una bobina de cobre, el movimiento de los imanes genera en la bobina una energía que podemos aprovechar, es una explicación muy básica pero creo que por ahora es suficiente, veréis que es muy sencillo.

El modelo que fabriqué usa algunos materiales de bajo costo y reciclados.

Materiales:

–       Maderas viejas.

–       Imanes de altavoces estropeados.

–       Cable de cobre de la chatarrería de algún motor eléctrico estropeado.

–       Varilla roscada.

–       Rodamientos.

–       Trozo de tubería de PVC.

–       Lata de refresco.

–       Bridas.

–       Abrazaderas con tirafondo.

–       Cinta aislante.

–       Tuercas y arandelas.

Bueno, lo primero que hice fue hacer mi propia bobina de cobre, para esto utilice un trozo de tubería de PVC, le hice un aujero en el centro por donde pasará la varilla roscada (eje), el aujero tiene que ser mas ancho que la varilla para que no roce cuando esta gire.

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Después use unas bridas para hacer las guías, a las bridas les quite las cabezas y las enrolle alrededor del tubo, después las sujeté con cinta aislante, hay cuatro guías, dos a los extremos del tubo y otras dos en el centro del tubo, siempre dejando el aujero del eje libre para que la varilla no roce.

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Después de desmontar el motor eléctrico para sacar la bobina de cobre que tiene, que por cierto, lo que se debe hacer cuando estéis desmontando la bobina es ir enrollando el cobre en algún sitio para que después sea mas fácil su utilización, una vez tenemos nuestro cable de cobre preparado empezaremos a enrollarlo en nuestro tubo de PVC, es importante que vayáis contando las vueltas para dar las mismas vueltas en los dos espacios que hemos dejado, usamos las guías para que el cable quede ordenado, cuantas mas vueltas tenga nuestra bobina mas energía generará.

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Cuando tengáis la mitad del tubo completado se le darán unas vueltas con cinta aislante para que quede bien sujeto y no se mueva, así podréis empezar la segunda parte de el bobinado.

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Para el bobinado hay que dejar dos trozos de cable sobrante cuando empecemos, de ahí saldrá nuestra electricidad, un trozo en cada mitad, así nos quedará un trozo de cable en la parte de arribo del tubo de PVC y otro en la parte de abajo.

El bobinado es la parte que mas tiempo cuesta para hacer, pero también es lo mas importante.

Una vez tuve la bobina preparé una estructura con maderas para sujetar con unas bridas nuestro bobinado, coloqué las abrazaderas y los rodamientos, pasé la varilla por los rodamientos y la sujeté a estos para que no se moviera pero si que pudiera girar, como en la foto de mas arriba, pero con todo bien sujeto.

Una vez tenía la bobina con el eje bien sujeto empecé a colocar los imanes en el eje dentro de la bobina, los imanes son de unos viejos altavoces de ordenador, no son muy buenos pero para hacer la prueba son mas que suficientes, los mejores imanes que hay son los de neodimio. Para colocar los imanes use unas bridas y unos topes para que los imanes quedarán bien fijados en el eje, esto me costó mucho, pero con paciencia lo conseguiréis, los imanes tienen que quedar con un polo hacia cada lado, así que cuando los estéis poniendo en el eje los imanes se atraen y dificulta un poco el trabajo para que queden bien, por este motivo use unos topes, de esa manera se atraen pero con los topes quedan rectos. Los sujeté con bridas y algo de cinta aislante.

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Al terminar con todo esto probé con un tester cogido a los dos cables de cobre que dejé saliendo de la bobina a ver si me daba algo de voltaje, giraba el eje con la mano para que los imanes giraran dentro de la bobina y generaran algo de electricidad, me daba muy poquito voltaje, pero bueno es una pequeña maqueta.

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Ahora ya tenemos nuestro generador, solo falta algo para que haga girar los imanes por dentro de la bobina, para esto usamos unas aspas, como los molinos de toda la vida pero con otra técnica mucho mas sencilla, ya veréis. Cogemos dos latas de refresco de 330ml, y las cortamos por la mitad dejando la parte de la boquilla en una de las mitades, esta parte no nos sirve para nuestro molino.

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Una vez tenemos las dos mitades cortadas las colocamos en el eje, para esto utilicé unas arandelas y unas tuercas, las arandelas sujetan la lata y las tuercas aprietan, al colocar las latas en el eje no hay que hacerlo en un extremo de la lata, sino a la mitad del primer tercio, de esta manera el aire hará que giren, para el diseño de este tipo de molino hay mucha información en Internet y muy técnica.

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Ahora solo falta ver si con la fuerza del viento el aerogenerador puede funcionar, y bueno así es con muy poco viento el aerogenerador funcionaba, giraba a muchísima velocidad, hay que tener en cuenta que no teníamos ningún elemento conectado al aerogenerador, en cuanto le colocáramos cualquier elemento eléctrico que generara un consumo haría un campo magnético en nuestra bobina y esto haría de freno para los imanes, no girarían tan rápido.

Dentro de poco colgaré el video para que veáis como funciona con el viento.

Muchas gracias por seguir nuestro blog.

 

Caseta para perros con techo-huerto.

Esta semana en Aloe de Sorbas hemos hecho una caseta para nuestros perros con maderas recicladas de palets, no es la típica caseta para perros, hemos querido introducir un huerto en el techo para aprovechar esa superficie, además también hemos querido hacer una prueba de techo reciproco plano, que se ve muy pocas veces, hemos elegido un techo reciproco plano para practicar y ver su funcionamiento antes de hacerlo a lo grande en la casa que estamos realizando con materiales reciclados (palets, tierra, esparto, piedras…).

Lo primero que hicimos fueron las practicas de techo reciproco con los listones que harán de vigas.

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En esta imagen se ve como apoyan los listones unos sobre otros, pero de esta forma no quedaría un techo plano, así que lo que hicimos fueron unos cortes en los listones para que quedara plano sin que perdiera la reciprocidad y aguantara el peso de la misma manera.

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En las fotos se ven como encajan los listones uno sobre otro, también le pusimos un clavo para que quedaran fijos y no se movieran.

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A continuación cortamos unas maderas viejas de las cuales sacamos cuatro trozos de unos 50 cm, suficiente altura para el tamaño de nuestros perros, estos trozos serán los “pilares”.

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Después empezamos a desmontar unos palets para sacar unos travesaños y unir los cuatro pilares, los palets son de 100 x 100cm, usaremos los travesaños enteros sin cortar.

Clavamos los listones de los palets con los “pilares” usando clavos, haciendo la estructura de la caseta.

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Una vez echa la estructura hacemos la primera prueba con las vigas para ver si de verdad funcionan con peso encima.

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Como podéis ver en la foto las vigas son muy largas, así que cortamos el sobrante para usarlos como mas vigas, a estas vigas no les hicimos ningún rebaje, simplemente las clavamos a las vigas que ya teníamos hechas.

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Ahora que tenemos claro como iban las vigas empezamos a clavar las maderas de los palets que habíamos desmontado para ir haciendo las paredes y la entrada para la caseta, estas maderas le van dando cada vez mas consistencia a la estructura.

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Les dejamos espacios entre las maderas para que pase el aire entre ellas, los perros no tardaron en entrar a la caseta ya que se estaba muy fresco dentro de ella aunque aun no tenía el techo terminado.

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Para hacer el techo-huerto simplemente cogemos un palet y le cerramos en forma de jardinera los dos extremos, usamos las mismas maderas del palet.

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Después simplemente clavamos las vigas a la estructura y el palet-jardinera a las vigas para que no se mueva.

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Ya tenemos nuestra caseta para perros, pero queremos darle alguna utilidad mas, en un primer momento íbamos a hacer un techo verde, pero pensamos que era buena idea hacer en el techo un pequeño huerto, esto le dará una buena sombra al interior de la caseta y regulara aun mas la temperatura, además de darle un uso muy útil a la caseta de perros.

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Usamos un plástico para forrar el interior del palet del techo, pusimos una primera capa de piedras y llenamos el resto con tierra y estiércol de cabra para tener un buen suelo para el mini huerto.

Y así es como nos ha quedado la caseta para perros con vigas reciprocas y techo-huerto, todo con materiales reciclados, las maderas de palets, los clavos de los palets que desmontamos, el plástico es de una bolsa resistente, piedras, y estiércol del pastor vecino.

Ya hemos puesto a germinar unas lechugas y espinacas, pensamos que como no tiene mucha profundidad de tierra lo usaremos como semillero, aunque ya os contaremos como funciona, probaremos a ver varias opciones y os contaremos que tal nos va funcionando.

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Esperamos que os haya gustado y os animéis a hacer algo parecido para vuestros perros.

Nuestros perros están encantados!! Guuuuau Guuuuaaau!!!!

Bio-construcción. Cimientos.

Como ya sabéis en Aloe de Sorbas estamos concienciados con la sostenibilidad, no solo en la agricultura, también en la construcción. En nuestros terrenos donde tenemos ubicada la plantación de Aloe Vera también dedicamos una parte de la finca para la bio-construcción, actualmente estamos levantando una casa de piedra, tierra, esparto y madera reciclada.

Vamos a hacer una serie de entradas explicando todos los pasos que estamos siguiendo para la construcción de este proyecto.

Esta primera entrada la vamos a dedicar a como hacer los cimientos de una manera muy económica, por no decir gratis, usando materiales de la zona y sin ningún tipo de maquinaria. Estos cimientos no usarán ningún plástico para aislar de la humedad, en nuestra zona no hay muchas lluvias y nos hemos fijado en las construcciones tradicionales para diseñar este tipo de cimientos, tal vez ahora te digan que es imposible hacer unos cimientos sin impermeabilización, bueno eso depende de la zona donde estés, pero antiguamente no usaban esos plásticos para impermeabilizar y las casas si estaban bien hechas no tenían problemas de humedades.

 

Lo primero que hay que hacer es decidir la ubicación y el tamaño.

En nuestro caso la vamos a hacer cerca de la toma de agua y de las placas solares para tener suministro de ambas en la construcción, la orientación que le vamos a dar es con la entrada hacia el sur-oeste, y colocaremos varias ventanas para crear corrientes de aire en verano y tener entrada de la luz solar en invierno para ahorrar energía para calentar la casa.

A continuación hay que buscar una zona donde el suelo sea firme y empezar a marcar y nivelar el terreno que ocupará la construcción.

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Nivelando terreno y haciendo terraza.

En nuestro caso el terreno no es llano y tiene cierto desnivel, así que usamos la tierra que sacamos para nivelar la zona donde va la construcción y la vamos colocando en la parte delantera formando una terraza o bancal, así tendremos mayor zona nivelada y aprovechamos la tierra que extraemos para hacer una avance para la casa en forma de terraza exterior.

Una vez tenemos la zona donde va a ir la casa totalmente nivelada tendremos que marcar bien el área que va a ocupar la construcción, en nuestro caso serán 5 x 4 metros, haciendo un rectángulo.

Nosotros vamos a marcar el área con hilo y piquetas de metal.

Para hacer bien el ángulo de 90º hay una forma muy sencilla para no equivocarnos. Cogiendo esta formula es muy sencillo hacer ángulos de 90º, simplemente cogeremos cuerda o hilo, haremos tres trozos, uno de 3 metros, otro de 4 metros y otro de 5 metros, clavamos una piqueta de metal justo en la esquina donde queremos que vaya la esquina de 90º, ahí ataremos los trozos de 3 y 4 metros, los estiramos y atamos la cuerda de cinco metros en el otro extremo de las cuerdas de 3 y 4 metros, cuando las cuerdas queden bien estiradas harán un dibujo con un ángulo de 90º.

Técnica ángulo 90º

Técnica ángulo 90º

También se puede hacer con cuerdas mas cortas, siempre respetando la formula, por ejemplo podemos hacer las cuerdas de 30cm, 40cm y 50cm, en ese caso también nos dará el mismo resultado.

Una vez tenemos bien marcado el perímetro con las cuerdas nos quedara un rectángulo de 5m x 4m (en nuestro caso), ahora es hora de empezar a hacer la zanja para los cimientos.

La profundidad y la anchura de la zanja viene condicionada por varios factores, la altura de los muros, la estabilidad del suelo, el clima, etc… En nuestro caso la zanja es de 50cm de profundidad y 50 cm de anchura, aunque hay zonas donde la profundidad es un poco mayor ya que el suelo es mas blando, si pasa esto lo que hay que hacer es seguir cavando hasta llegar a la zona de suelo mas dura.

Haciendo la zanja para los cimientos.

Haciendo la zanja para los cimientos.

Como ya hemos dicho la tierra que vamos sacando de la zanja la usaremos para seguir nivelando la zona exterior de la construcción para tener un espacio exterior a modo de terraza.

Una vez tenemos la zanja para los cimientos terminada empezamos a seleccionar piedras para ir metiéndolas en la zanja. En nuestro caso no vamos a usar ningún tipo de mortero, son cimientos de pierda seca.

Hay que tener varias cosas en cuenta, por ejemplo en las esquinas vamos a poner piedras mas grandes para que den mas consistencia a los cimientos.

La primera capa de piedras que meteremos en la zanja será piedra pequeña para hacer una especie de cama para las piedras mas grandes que iremos colocando mas tarde.

Rellenando la zanja de los cimientos con piedra seca.

Rellenando la zanja de los cimientos con piedra seca.

Una vez tenemos hecha la primera capa de piedras, siempre llenando bien todos los huecos y viendo que quedan bien asentadas, empezaremos con piedras con forma mas plana y con un tamaño mas grande.

Para esta fase de la cimentación hay que tener una buena cantidad de piedras para ir seleccionando la mas adecuada para cada zona, hay que intentar que asienten bien y que no se muevan o tengan juego, este trabajo es muy delicado y lleva bastante tiempo ya que no se usa ningún tipo de mortero para la unión de las piedras, así que intentar acumular muchas piedras la mas planas posibles para esta fase.

Cimientos con piedra seca.

Cimientos con piedra seca.

En nuestros terrenos al haber desnivel los cimientos suben mas en unas zonas que en otras, la piedra seca debe llegar al nivel del suelo exterior, esto impedirá que la humedad llegue a las paredes una vez estén echas.

Podéis ver en la foto como empiezo a usar piedras de mayor tamaño y mas planas para aumentar la estabilidad de los cimientos una vez hemos pasado por encima del nivel del suelo que hemos nivelado. También usamos piedras mas pequeñas para ir rellenando los huecos que van quedando entre las piedras mas grandes, intentando dejar los cimientos sin huecos libres, siempre intentando dejar todo bien relleno con piedras, al usar piedras de gran tamaño le daremos consistencia a los cimientos, siempre hay que comprobar que las piedras no tengan ningún tipo de juego entro ellas, esto es importante para que los cimientos sean estables y de calidad para soportar el peso de los muros.

Cimientos subidos.

Cimientos subidos.

Nosotros tuvimos que subir los cimientos bastante por culpa del desnivel de los terrenos, pero si vuestros terrenos son llanos os será mas fácil y rápido. Al tener que subir con piedra seca esta altura tuvimos que tener cuidado y buscar muy bien donde colocar cada piedra para darle la mayor estabilidad a los cimientos, así poco a poco terminamos llegando al nivel exterior del terreno y en ese punto ya teníamos terminados los cimientos de nuestra construcción.

 

Cimientos de piedra seca terminados!!

Cimientos de piedra seca terminados!!!

La siguiente entrada sobre la bio-construcción veréis como hacemos las paredes con palets, tierra y esparto, aquí os dejo un adelanto!!

Bioconstrucción con palets, piedras y barro.

Bioconstrucción con palets, piedras y barro.

Techos Verdes. Introducción.

Casa con techo verde

Hoy queremos dar a conocer los Techos Verdes, consiste en crear en el techo de la vivienda un pequeño pasto con hierbas.
No es nada nuevo, las techos verdes se han usado desde hace siglos en todo tipo de climas, en las zonas de climas frios el techo verde ayuda a calentar la vivienda, y en los climas calidos ayuda a enfriar la vivienda. La vegetación y la tierra que hay en el techo moderan las variaciones de temperatura, esto genera un ahorro energetico extraordinario.

Regulación de la temperatura.
Es por medio de la evaporación de agua, la fotosíntesis y la capacidad de almacenar calor de su propia agua, que la planta extrae el calor de su ambiente. Este efecto de enfriamiento, que se hace perceptible fundamentalmente en los días cálidos de verano, puede demandarle el 90% de la energía solar consumida.
Con la evaporación de un litro de agua son consumidos casi 2,2 MJ (530 kcal) de energía. La condensación del vapor de agua en la atmósfera, pasa a formar nubes, donde la misma cantidad de energía calórica es liberada nuevamente.
Lo mismo sucede cuando por la noche se condensa la humedad en las plantas. La formación del rocío matinal en fachadas y techos verdes trae aparejada una recuperación del calor.

Adosados con techo verde
Por lo tanto, las plantas solas pueden a través de la evaporación y la condensación de agua, reducir las oscilaciones de temperatura. Este proceso se fortalece aun más por la gran capacidad de almacenamiento de calor del agua existente en las plantas y en el sustrato, como así también a través de la fotosíntesis, ya que por cada molécula de C6 H12 06 (glucosa) generada son consumidos 2,83 kJ de energía. Con un sustrato de 16 cm de espesor para una temperatura exterior al mediodía de 30°C había bajo la vegetación 23°C y bajo la capa de sustrato solamente 17,5°C. En el mismo techo se midieron en invierno, para una temperatura exterior de -14°C, sólo 0°C, bajo la capa de sustrato. Las curvas aclaran que un denso techo de pasto en verano tiene un efecto de enfriamiento considerable y en invierno muestra un muy buen efecto de aislación térmica.

Regulación de la humedad.
Las plantas también reducen las variaciones de humedad. Particularmente cuando el aire está seco evaporan una considerable cantidad de agua y eleven así la humedad relativa del aire. Según Robinette (1972) 1 ha de huerto evapora en un día caluroso de verano aproximadamente 1500 m3 de agua y un seto aproximadamente de 0,28 a 0,38 m3 .
Por otra parte, las plantas pueden disminuir la humedad del aire con la formación de rocío. Así se condensa la niebla sobre las hojas y tallos de un techo verde y luego pasa a la tierra en forma de gotas de agua.

Casa Nordica

Protección térmica en verano.
En regiones con intensa radiación solar y zonas de climas cálidos, el efecto de enfriamiento de los techos verdes es aun más notorio que el efecto de aislación térmica en invierno. En Alemania se comprobó reiteradamente, que para temperaturas al exterior de 30°C, la temperatura en la tierra del techo verde no subía por encima de 25°C. Esto está ligado, por un lado a que a causa de la sombra arrojada por la vegetación, la radiación solar no calienta la tierra; y por otro a que la energía solar es ampliamente usada para la evaporación de agua, reflexión y para la fotosíntesis. Un ejemplo de Berlín-Kreuzberg donde, a través del reciclaje del espacio del techo, se creó un local habitable adicional. Con el enjardinado del techo surgió bajo el mismo, un clima confortable.

Aislación acústica.
Las plantas reducen el ruido mediante la absorción (transformación de la energía sonora en energía de movimiento y calórica), reflexión y deflexión (dispersión).
Investigaciones de un laboratorio suizo dieron como resultado, que una pesada alfombra con base de fieltro tiene menos capacidad de absorber el sonido que un césped (Robinette 1972).
Mediciones sobre un techo plano enjardinado de un hospital en Karlsruhe (Alemania), muestran que, en las fachadas ubicadas en las inmediaciones del jardín del techo, a consecuencia de la absorción y la reflexión disminuida, el ruido del tránsito baja alrededor de 2-3 dB. Por lo tanto son reducidas más pronunciadamente las frecuencias altas que se consideran especialmente molestas (Mürb 1981).
En los techos verdes, en general, no es decisivo el efecto de absorción acústica de las plantas, sino del sustrato sobre el cual las plantas crecen. Para un ángulo vertical de incidencia del sonido, la capa de plantas consigue por absorción sólo una insignificante disminución del sonido de alta frecuencia, mientras que la absorción acústica de la capa de tierra para un espesor de 12 cm asciende aproximadamente a 40 dB, y para un espesor de 20 cm aproximadamente 46 dB.

Pisos con techos verdes.

Protección contra incendio.
Un enjardinado en el techo ofrece una protección ideal contra incendio para techos propensos a tomar fuego. En Alemania los techos verdes son válidos como incombustibles y son clasificados como cerramientos superiores pesados. Para las secciones incendiables y aberturas en la superficie techada, existen exigencias particulares.

Capacidad de retención del agua.
En muchas grandes ciudades de Latinoamérica y Asia existe el peligro de que después de una lluvia torrencial las calles queden inundadas. En Guadalajara (México), por ejemplo, en el 2002, las principales calles se cubrieron con una altura de 30 cm de agua, de modo que todo el tránsito quedó cortado durante u período de 1 a 2 horas.
Un techo verde con 20 cm de sustrato de tierra y arcilla expandida puede, según Dürr (1995, pág. 39), almacenar 90 mm de agua (=90 litros por m2 ).
Por su poder de retención de agua, los techos verdes llevan a la disminución de los “altos picos de agua”. Según la norma alemana DIN 1986, parte 2, el coeficiente de desagüe de aguas pluviales para superficies techadas enjardinadas con un mínimo de 10 cm de espesor, es de 0.3. Esto significa, que sólo el 30% de la lluvia caída desagua y el 70% queda retenida en el techo verde o se evapora. Para techos comunes con más de 3o de inclinación debe, sin embargo, contarse con un desagüe de pluviales del 100%.
Mediciones divulgadas por la Universidad de Kassel indican que el retraso del desagüe de pluviales después de una fuerte lluvia es más decisivo aún para el alivio del sistema de desagüe: en un techo verde con 12° de inclinación y 14 cm de espesor de sustrato, después de una fuerte lluvia durante 18 horas, se cronometró un retraso de 12 horas del desaguüe pluvial. Terminó de desaguar la lluvia recién 21 horas después de que dejara de llover. El desagüe pluvial ascendió en ese período de tiempo sólo al 28,5% (Katzschner 1991).

Urbanización techos verdes.
En un ensayo del Instituto del Estado Federado de Baviera para viticultura y horticultura en Veitshóchheim, se midió que en un sustrato de sólo 10 cm de espesor, para una intensidad de lluvia de 20 l/m2 en 15 minutos, en el mismo tiempo, solamente desaguan 5 l/m2 , contra 16 l/m2 en un techo de grava.
Estas investigaciones muestran que los techos verdes, mediante su efecto de parachoque y retardo, alivian considerablemente las redes de alcantarillado de la ciudad, que siempre deben ser dimensionadas para las precipitaciones máximas. Por lo tanto, se podría redimensionar el sistema de alcantarillado, enjardinando grandes urbanizaciones y zonas industriales y así abaratar costos. En los sistemas separativos de desagüe podrían suprimirse las redes de alcantarillas para aguas pluviales, si el resto del agua se pudiera filtrar en el terreno.

Percepción de aromas.
Hierbas silvestres en el techo verde, como por ejemplo tomillo, lavanda y claveles producen aromas agradables. En contraposición los techos con bitumen producen con la radiación solar emanaciones, que no sólo trasmiten olores desagradables, sino que también pueden ser perjudiciales para la salud.

Bobedas verdes.

Espacio vital para insectos.
Los techos verdes con pastos y hierbas silvestres ofrecen un espacio vital a mariposas, abejorros y escarabajos. Los techos con brezo son excelentes para las abejas.

Efectos estéticos y sicológicos.
Es distinto el efecto que produce un techo de grava o con bitumen negro-grisáceo, que el de un techo de hierbas silvestres que con su belleza natural, sienta bien sobre el estado de ánimo y el espíritu humano. La vista del verde previene los estados depresivos y aumenta el rendimiento. Una pradera de pasto silvestre sobre el techo oscila con el viento y los movimientos ondulantes percibidos ópticamente actúan tranquilizando a las personas estresadas y estimulando a las cansadas. Un techo verde vive y anima a aquel que lo mira.
No sólo la época del año modifica la apariencia formal del techo verde, sino que también existen variaciones a causa de los diversos agentes atmosféricos y a través del transporte de semillas por pájaros y viento; llegan nuevas hierbas y pastos silvestres sobre el techo, y con las heladas y sequías desaparecen algunas plantas nuevamente. Queda así, una comunidad vegetal que soporta heladas, sequías y viento, y que por tanto, de acuerdo a la época del año, tiene diferentes colores y formas y además incluso en invierno sigue verde.

Casa integrada con techo verde.

Integración con el paisaje.
Una casa enjardinada se ajusta más fácilmente al entorno, se integra con el paisaje mejor que una casa sin espacios verdes, particularmente cuando el techo llega hasta el nivel del jardín y por lo tanto la vegetación de éste sube directamente a la del techo.

Mas adelante desarrollaremos mas en profundidad el tema de los techos verdes.

Bibliografía. TECHOS VERDES (Gernot Minke)

Piscinas Naturales. Depuración biológica.

 

Ejemplo de piscina natural con cascada

Ejemplo de piscina natural con cascada

  En este articulo queremos dar a conocer las piscinas naturales, consiste en reproducir a pequeña escala el sistema de humedales naturales, riberas de ríos o lagos, eliminando cualquier producto químico de las piscinas y consiguiendo una depuración del agua de forma natural conservando durante todo el año el agua en buen estado, el sistema es muy parecido al del reciclado de aguas grises domesticas. Gracias a este sistema de depuración se obtiene un agua totalmente natural, sin cloros, sales o cualquier otro producto que se utilizan habitualmente para la depuración del agua de las piscinas convencionales. Este tipo de piscinas naturales se llevan usando hace muchos años y cada vez hay mas empresas especializadas en este tipo de sistemas. Además se puede reducir a cero el consumo eléctrico para la depuración del agua, el agua de este sistema también se puede usar como una alberca para el riego del jardín o el huerto. A continuación explicaremos en que consiste este tipo de sistemas.

El sistema se compone de tres partes:

-Zona de baño (piscina)

-Filtro

-Zona de regeneración  

Piscina natural con poco espacio.

Piscina natural con poco espacio.

  El funcionamiento es sencillo, dependiendo del espacio disponible se pueden crear varios diseños (las tres zonas unidas haciendo una sola, separando las zonas de filtro y regeneración de la zona de baño o haciendo una zona mixta).   El agua va pasando por las distintas zonas reproduciendo el cauce de un río, de la zona de baño pasa a la zona de regeneración y de ahí a la zona de filtrado para ir de nuevo a la zona de baño.

Piscinas naturales

Piscinas naturales

En la zona de regeneración se colocan gravas y plantas acuáticas, reproduciendo un pequeño humedal de poca profundidad, es en esta zona donde se empieza la depuración del agua. En esta zona se coloca un fondo de gravas de distinto tamaño para dar un suelo donde enraizarán las plantas acuáticas, de esta manera eliminaremos los elementos contaminantes, eliminarán la materia orgánica, absorben el nitrógeno, también absorben el fósforo y eliminan los microorganismos patógenos.

Zona de regeneración con plantas acuáticas.

Zona de regeneración con plantas acuáticas.

Las plantas que se suelen usar son las adaptadas a los climas donde vamos a instalar la piscina natural, evitando plantas invasoras. En esta zona también se pueden introducir peces que ayudan a eliminar materia orgánica y se alimentan de los insectos que puedan vivir en este humedal, como pueden ser los mosquitos, hay que tener cuidado con los peces porque si se ponen demasiados pueden enturbiar el agua con sus excrementos, hay que tener un equilibrio entre las plantas y los peces para que se ayuden mutuamente y sin que causen desequilibrios en el sistema. También pueden aparecer ranas que ayudarán al equilibrio del sistema.

Zona de regeneración con peces.

Zona de regeneración con peces.

La zona de filtración va a continuación de la zona de regeneración, en esta parte solo se colocan gravas para que filtren el agua, el agua queda por debajo del nivel de la grava. El sustrato que usamos en el filtro tiene que tener buenas características para que se desarrollen los microorganismos y para que el agua se aclare bien antes de llegar a la zona de baño. El filtro funciona muy fácilmente, puede que este sea el sistema mas antiguo para el tratamiento de aguas, aquí se reproduce lo que pasa con el agua de lluvia cuando filtra en el suelo y llega a formar acuíferos subterráneos. El filtro se utiliza para eliminar la turbiedad del agua, aunque también es posible la desinfección del agua. Y por ultimo la zona de baño donde llega el agua regenerada y filtrada donde podemos bañarnos sin ningún peligro ya que es agua totalmente natural y limpia.

Piscina natural pequeña.

Piscina natural pequeña.

Como funciona?

Para que el sistema funcione correctamente se tienen que tener en cuenta varios puntos importantes. Empezaremos por la zona de baño, en esta zona tenemos que crear una corriente para que el volumen de agua de baño circule de 2 a 4 veces al día por todo el sistema de regeneración y filtración, dependiendo del tamaño hará falta mas o menos circulaciones, el mínimo de superficie de la zona de baño es de 20m2. De la zona de  baño el agua debe entrar a la zona de regeneración, bien por gravedad o por la acción de un sistema de circulación forzada, en la zona de regeneración hay dos entradas de agua, una por la superficie, en forma de cascada por ejemplo y otra entrada por la zona mas baja, haciendo así que el agua circule por toda la zona, una vez el agua a recorrido la zona de regeneración saldrá hacia la zona de filtrado, la zona de regeneración también tiene dos salidas hacia la zona de filtrado, la salida superior entrara a la superficie del filtro, en forma de cascada u otro elemento decorativo, la otra salida de la zona de regeneración esta colocada en el fondo de esta zona y entrara por el fondo de la zona de filtración, así se consigue una circulación de agua forzada que atraviesa de abajo a arriba el filtro. El filtro solo tiene una salida, está en la parte superior del filtro desde donde cae hacia la zona de baño.

Plantas en la zona de regeneración.

Plantas en la zona de regeneración.

Como hemos dicho depende el tamaño de la zona de baño para dimensionar las otras dos zonas. La zona de regeneración tiene una profundidad de 0,6m de altura, la zona de filtrado tiene una altura de 0,9m y la zona de baño tiene una media de 1,5m de profundidad. La zona de baño tiene que tener una superficie en metros cuadrados de 2/3 del total, de esta manera la zona de regeneración tendrá 1/6 y la zona de filtrado tendrá también 1/6 parte de la superficie total del sistema. Por ejemplo, si tenemos una zona de baño de 20m2 la zona de regeneración y de filtración tendrán cada una 5m2 haciendo un total de 30m2, siempre respetando las alturas que ya hemos mencionado anteriormente.

Piscina natural.

Piscina natural.

Si el sistema esta bien diseñado el mantenimiento es mínimo, es necesario retirar las hojas que caen a la zona de baño, también hay que limpiar los fondos y las paredes de la zona de baño, es posible que se acumule polvo y otros elementos. Se tiene que tener en cuenta que el agua se evapora y que hay que ir metiendo agua al sistema cuando lo necesite.   Hay que tener en cuenta que con este sistema estarás bañándote en agua viva, sin utilizar ningún producto químico que repercuten a la salud de la piel, los ojos, los oídos y el sistema respiratorio, especialmente a los niños y ancianos. No se utiliza sal, ozono o cloro requeridos para mantener los sistemas convencionales en buen estado. Este tipo de sistema regula el pH así que no es abrasiva para la piel.

Nuestra plantación de Aloe Vera

Este viernes 7 de Marzo recibimos la visita a nuestra plantación del proyecto Sunseed desert technology, en la visita les explicamos como y porque empezamos nuestra plantación de Aloe Vera.

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La visita empezó dando una vuelta por los terrenos donde les explicamos todos los pasos que tuvimos que seguir para conseguir la financiación para empezar el proyecto, no fue nada fácil conseguir el dinero para arrancar con él, pero con mucho tesón y voluntad y después de pelearnos con todos los órganos gubernamentales, bancos, etc, conseguimos el poco dinero que necesitábamos para empezar con el proyecto.

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Les enseñamos el entorno donde nos encontramos rodeados de impresionantes barrancos, plagados de plantas endémicas como son las retamas, espartos, tomillo, etc.

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Pudimos encontrar rastros de los animales que habitan los terrenos, cabras salvajes, conejos, zorros, jinetas, tortuga Mora, etc…

Tortuga Mora, en peligro de extinción.

Tortuga Mora, en peligro de extinción.

También les enseñamos nuestro proyecto para mudarnos a vivir a la finca, con nuestro huerto con bancales elevados, construcciones con adobe, water seco en construcción, muro de contención con neumáticos, el sistema solar para extracción de agua y los cimientos de piedra seca donde ubicaremos una caseta construida con palets y adobe.

Bancales elevados Aloe de Sorbas

Bancales elevados Aloe de Sorbas

Después de todo esto nos metimos de lleno en la plantación de Aloe Vera, recorrimos las calles donde están plantadas y les enseñamos el comportamiento del Aloe Vera con los distintos tipos de suelo que tenemos dentro de la plantación. En la plantación de Aloe de Sorbas compramos las plantas en septiembre de 2012 con certificado ecológico y con 3-4 años de edad para empezar a producir lo antes posible, con esta edad las plantas de Aloe Vera ya contienen todas las propiedades necesarias para su comercialización.

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En nuestra plantación disponemos de riego a goteo para optimizar el agua que extraemos de un pozo con un sistema solar, las cantidades de agua que recibe cada planta ronda los 0,8Litros/día con un máximo de 1Litro/día por planta, parando el riego en los meses de invierno.

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El marco de plantación que usamos en Aloe de Sorbas se estructura en bloques de dos filas separadas entre sí 1 metro y cada bloque de filas separadas 3 metros. Las plantas están enfiladas a una distancia de 1 metro entre sí. El sistema de riego, la utilización de las hierbas silvestres, la utilización del abono de las ganaderos vecinos que nos facilitan el abono de cabra y el respeto por la geografía de la plantación hacen nuestro proyecto único, respetando al máximo nuestro entorno.

Plantación Aloe de Sorbas

El manejo de las ¨malas hierbas¨ es un punto importante para nosotros. —En Aloe de Sorbas pensamos que es importante respetar las hierbas que crecen dentro de la plantación para mejorar la estructura del suelo y su vida. —Se realiza una intervención al año para cortar las hierbas silvestres que crecen entre las plantas, se realiza con una maquina desbrozadora  dejando los restos del corte sobre el suelo para que se descompongan y aporten nutrientes y sombra al suelo. —El corte de las hierbas silvestres se realiza en verano intentando así que todas las hierbas hayan acabado su fase de floración, ayudando a las abejas y otros insectos, también se acercan las cabras salvajes hasta la plantación para alimentarse de estas hierbas mientras están verdes antes del verano.

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Nuestros visitantes también realizaron trabajos de corte de hojas y extracción de hijuelos que luego plantaron en una zona que llamamos ¨La guardería¨ donde vamos poniendo los hijuelos de Aloe para ir regenerando nuestra plantación sin necesidad de comprar nuevas plantas.

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Queremos agradecer a Sunseed el interés y el apoyo que nos dan, fue una experiencia enriquecedora en todos los sentidos, los participantes puedieron conocer mas a fondo los beneficios del Aloe Vera, tanto es así que volveremos a realizar un taller de extracción de gel de Aloe Vera en Los Molinos del Río Aguas dentro del proyecto Sunseed desert technology.

Muchas gracias a todos los que nos visitasteis y nos vemos en el taller de extracción de gel !!!